Автопортретирование — это гораздо большее, чем простое нажатие на кнопку спуска фотоаппарата, повернутого в свою сторону. Фотографии, которые при этом получаются, на самом деле могут быть серьезнее, чем просто портреты. Собственно, так с любым жанром — может быть просто портрет, а может быть портрет, несущий в себе какой-то смысл. Может быть просто фотография дома, а может быть как бы рассказ обо всех домах, с собственной судьбой.
Самое интересное в фотографии — это автопортреты. Правда-правда, самые честные, самые трогательные и самые красивые кадры — это когда фотограф снимает сам себя. Даже желание показать себя красивее, чем есть на самом деле — максимально искреннее. Поди докажи, что ты фотографировал ту красотку из чистой любви к искусству, а не чтобы с ней переспать. Другое дело — автопортреты.
Автопортреты, конечно, важны и как портреты тоже, но куда интереснее — автопортрет как некое исследование. Например, есть проект двух финских граждан, художника Теему Мяки и искусствоведа Арьи Эловирта, называется он «Сам против себя». В ходе этого проекта участвующие в нем фотографируются в трех образах (с участием гримеров и костюмеров) — в образе своего врага, в образе своего кумира и, самое сложное, в образе самого себя. Такой проект может продолжить каждый в домашних условиях — и это будет интересным опытом как в фотографировании вообще, так и в осмыслении каких-то важных для себя вещей.
Но разбавим пафос простыми техническими деталями, которые мы на самом деле любим гораздо больше. Фотографировать себя можно тремя способами — с рук, со штатива (или любой другой подставки под фотоаппарат) или с помощью постороннего человека. Человек желательно должен быть далек от фотографии, чтобы он четко выполнял твою волю, а не выпендривался с композицией сам — иначе это, по сути, будет уже его фотография.
С рук можно снимать объективами примерно от 50 мм и шире (35, 28, 24 и так далее). Иначе это будет уже не портрет, а макрофотография (что, впрочем, тоже небезынтересно). Примерно 35 мм оптимально — лицо искажается не очень сильно (особенно если ты не барышня), зато влезает в кадр порядочно — не только ты, но и много чего сзади, или ты и пара приятелей по бокам. 50 мм — как раз для строгого портрета. Хороший автопортрет можно даже продать для использования в полиграфическом дизайне. Например, gagarinstudio.com.ua делает отменные плакаты, буклеты, флаера и другую продукцию, везде может фигурировать ваша работа.
Со штатива снимать автопортрет проще и интереснее — если, конечно, есть куда этот штатив поставить (причем так, чтобы его не уперли вместе с камерой, пока ты будешь ходить к месту позирования). Можно четко выстроить композицию, поставить и зафиксировать резкость (после наведения на резкость нужно переключить камеру в режим ручной наводки, manual focus). Можно попросить кого-нибудь встать на то место, где собираешься стоять ты, чтобы проверить, как все будет выглядеть. Можно, в конце концов, пробовать бесконечное количество раз разные позы и выражения, разную одежду и разное окружение. Штатив не устанет.
Вместо штатива можно использовать стол, стул, стиральную машину, бордюр, скамейку, мусорный бак, асфальт и так далее. Это все куда менее удобно, но зато не нужно носить с собой.
Главная проблема при съемке со штатива — наводка на резкость. Предположим, ты собираешься снимать себя в центре пустой комнаты. Если ты скомпонуешь кадр, включишь таймер, нажмешь на спуск и побежишь на свое место, то в результате окажется, что кадр нерезкий. То есть он резкий, но только ты получился нерезко. Потому что камера навелась на то, что она видела — на пустую стену, которая находилась далеко за тобой. В момент нажатия на спуск (а камера наводится на резкость именно в этот момент, даже при автоспуске) тебя перед камерой не было, а была стена, вот камера и навелась на стену.
Варианты решения этой проблемы зависят от условий съемки. Если ты собираешься фотографироваться недалеко от камеры, не дальше метра, то можно зафиксировать резкость на вытянутой перед камерой руке, нажать на спуск (или перевести камеру в ручной режим наводки на резкость, если она умеет) и переместить себя на то место, где была ладонь. Если руки коротки, то можно навестись на что-то, что находится примерно на том же расстоянии, где будешь находиться ты. Потом можно будет проверить, угадал ли ты с резкостью, по дисплею. Для надежности можно прикрыть диафрагму (то есть поставить значение диафрагмы, например, на 8) — выдержка при этом станет, может быть, чуть более длинной, чем хотелось бы (если ты снимаешь в плохо освещаемом помещении или в сумерках), но главное — не двигайся. Камера не будет двигаться точно (если никто ее в этих сумерках не унесет).
Третий вариант — наводиться на резкость вручную, примерно отмечая, что пол, например, стал резким — значит, тебе нужно будет встать в то место, где он резкий.
